lunes, 30 de agosto de 2010

Arista de los Geodésicos, disfrutando de la historia del pirineo

En 1.825 los militares geodésicos Peytier y Hosard  lograron ascender por primera vez a esta cumbre por un recorrido que hoy en día está catalogado como clásico. Pero lo mejor de todo es que la cumbre del Pallas se consiguió gracias a un error, ya que estos militares la ascendieron pensando que se trataba del Balaitous.

Mientras ayer sábado ascendíamos por la arista, no podía evitar dejar volar la imaginación,  imaginaba a aquellos dos franceses sorteando las dificultades que la montaña ponía entre ellos y la cumbre. La arista de los Geodésicos es un itinerario muy disfrutón y agradecido. Las dificultades nunca son importantes y no superan el grado II o II+, tan solo una persona que no lleve bien las alturas podrá tener problemas en algún paso. La calidad de la roca para ser una arista es más que aceptable y el itinerario va buscando las mejores zonas.

En mi opinión creo que es un buen lugar para dar ese salto de las ascensiones que se realizan sin la ayuda de las manos, a las que su uso es obligatorio.

Para el descenso optamos por la chimenea Ledormeur, es el itinerario catalogado como la normal del Pallas. La chimenea Ledormeur es un canal más o menos uniforme de casi 100 m, según se desciende se podría decir que cobra dificultad. Nosotros optamos por rapelar los últimos 30 metros desde unas solidas instalaciones que hay colocadas para tal fin.

Una vez descendida la chimenea aun queda algún destrepe más, pero ya con baja dificultad. Luego, solo habrá que ir por sendero señalado con hitos a media ladera hacia el Sur para alcanzar en 20 ó 30 min el collado del Pallas. Desde dicho collado un sendero entre rocas nos llevará en menos de una hora hasta el refugio Arremoulit.

Para llegar el viernes al refugio Arremoulit lo hicimos partiendo de la cabaña de Soques, esta se encuentra junto a la carretera que sube al Portalet por la vertiente francesa. Hay que recordar que para llegar a Arremoulit tenemos un paso no apto para personas con vértigo, es el paso de Orteig. Dicho paso nos evitará tener que dar un rodeo bajando hacia el Lac d´Artouste y luego volver a remontar terreno hacia Arremoulit. El paso de Orteig no conlleva dificultad y está asegurado por un firme cable, tan solo se deberá prestar especial cuidado con la roca que está muy pulida cuando esté húmeda.

Recordar que la subida desde Soques forma parte de la H.R.P. y está perfectamente indicada en todo momento. A nosotros nos llevó 2 h y media llegar al refugio.

Dejo dos traks en Wikiloc:

Track subida a Arremoulit: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1133235

 

Track de la arista de Los Geodésicos desde Arremoulit: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1149896

 

 

Las fotos comentadas : http://picasaweb.google.es/elandua/AristaGeodesicosAlPallas#slideshow/5510846231259351538

 

Imágenes y musica:

Arista de Los Geodésicos al Pallas from Fernando BD on Vimeo.

lunes, 23 de agosto de 2010

Las calas del Cabo de Higuer

Para todos los que os gustan más “ las rocas “ que la arena os dejo este repor en el que visitamos 4 calas que rodean al Cabo de Higuer. El precio a pagar por zambullirse lejos de los baños en multitud y gozando de agua generalmente muy limpia es andar entre 10 y 30 minutos dependiendo de la cala que escojamos.
El recorrido comienza junto al puerto refugio de Hondarribia, antes de llegar al Cabo de Higuer visitamos ya la primera de las calas, es la conocida como Cala de los Frailes, lugar muy frecuentado por buceadores por la bondad de sus aguas. Siguiendo por el sendero que bordea el litoral llegamos en 5 minutos más al Cabo de Higuer. Bajo el faro que preside el accidente geográfico se encuentra la Cala de Amuitz, lugar especialmente recomendable para el baño en marea baja, pues es entonces cuando más protegida queda del mar abierto.
Pero si queremos conocer otras calas más alejadas  proseguiremos con nuestro andar hacia el oeste y en unos 20 minutos llegaremos a las calas contiguas Baxuko y Esteko, ambas con fáciles accesos desde el sendero.
Hemos completado la vuelta con la visita a la Ermita de Guadalupe y a su estratégica cantina… . Luego en la loma de S. Telmo hemos visitado el monumento al Rey Sancho III.
En el track que dejo en wikiloc he marcado los waypoints que indican los accesos a las 4 calas.
Trac en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1118263



Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/LasCalasDelCaboDeHiguer#slideshow/5508620069450116514
 
Fotos y musica

Untitled from Fernando BD on Vimeo.


viernes, 13 de agosto de 2010

Les Orgues de Camplong, solos en la montaña.

Desde la primera vez que visité hace años Lescun las enormes murallas de Les Orgues de Camplong me llamaron la atención. Muy poco se puede encontrar en libros de montaña que hablen de estas verticales paredes a excepción de los recorridos reservados para escaladores. Pero nuestra idea no era desde luego la de jugar con la gravedad en sus vías de escalada, nuestro plan consistía en recorrer toda la muralla bordeando los abismos.
El recorrido tiene su punto de partida junto al refugio Laberouat, justo desde el parking nace el sendero que nos llevará en una hora a una escondida brecha que permite atravesar las entrañas de la montaña. Tan solo unos cortos muros rocosos sencillos de superar defienden la entrada a la otra vertiente de Les Orgues de Camplong.
Tras superar la brecha nos dirigimos a la cima de Oueillarisse situada al Este de la brecha a tan solo 15 minutos de la horcada. Desde esa poco visitada cima las vistas son más que sorprendentes sobre el valle de Lescun. Una vez sacadas las fotos de rigor enfilamos hacia el Oeste con dirección a Les Tourelles, una cima de poco más de 2.000 m que pone punto final a la muralla de Les Orgues.
En un reportaje de unos franceses leí que existía un terreno kárstico al otro lado de las paredes pero nunca hubiéramos imaginado la tortura de recorrido que nos esperaba, un continuo subir y bajar, trepar y destrepar, sorteo de grietas y contrafuertes… , un terreno duro donde los haya de recorrer. 3 km son los que nos separan desde Oueillarisse de Les Tourelles pero nos harán falta 4 horas para ese tramo, con eso creo que queda claro el tipo de terreno al que nos enfrentamos.
Una vez llegados a Les Tourelles respiramos aliviados, solo nos resta descender primero al Pas   d´Azun y luego a la Cap de la Baigt. El descenso al Pas d´Azun se realiza por una empinada arista pero sin demasiados problemas, luego llegar a la Cap de la Baigt fue un juego de niños. Desde esa cabaña tan solo nos hará falta una hora para llegar al refugio Laberouat por cómodo sendero.
Unas recomendaciones, no abordar esta circular con altas temperaturas, la ausencia de agua desde la salida hasta la Cap de la Baigt es total, son casi 6 horas sin agua en el camino, preveer una buena reserva. Procurar no realizarla solo, un contratiempo hay arriba puede tener consecuencias muy negativas, no anda nadie por allí. No obstante debo de reconocer que aunque me resultó dura la travesía, también disfruté,es lo que tienen las montañas.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/LesOrguesDeCamplong?authkey=Gv1sRgCKnIrNzY75y3QA#slideshow/5504531554726769042

El trac en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1096439


Imágenes con música:

Les Orgues de Camplong from Fernando BD on Vimeo.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Las primeras burbujas…

Una de mis hijas visitó ayer el mundo del silencio, creo que ya está enganchada a el.
El año pasado ya me lo reclamaba pero aun yo creía que era demasiado joven para probar, ahora con casi 9 años ha llegado la hora de su bautizo txiki. Haciendo snorkel parecía que se lo pasaba bien así que era el momento de dar el salto. Ayer nos fuimos a Getaria y nuestros amigos del centro de buceo Ksub nos dejaron todo lo necesario para su estreno, una botella de tan solo 5 litros, un chaleco hidrostático y un regulador.
No se quien tenía más ganas de su bautizo, si ella o yo… . Fue algo muy sencillo, primero unas explicaciones de como funciona el equipo y su montaje y unos consejillos sencillos de como actuar debajo del agua. Luego en la orilla se puso todo el equipo y primero probó a respirar en superficie con la cabeza sumergida, parecía que todo iba bien asi que llegó el momento.
Nos acercamos a las rocas el espigón  de la playa y primero probó en un metro de agua, podía notar claramente como su respiración iba acelerada algo totalmente normal por la emoción del momento vivido. A los 5 minutos sacó la cabeza en superficie, estaba extasiada ( como yo ), ahora la prueba sería en 2 metros de agua. Fueron unos 15 minutos vividos con una gran emoción, eran sus primeras burbujas, seguro que ya no las olvidará nunca.


Montando el equipo.
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Unas explicaciones sobre el equipo
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Preparada en la orilla
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Llegó el momento

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Un pequeño vídeo

Untitled from Fernando BD on Vimeo.

lunes, 9 de agosto de 2010

Lescun, un valle, tres colores…

El cielo, la caliza y sus prados y bosques, son los tres colores que conforman  esta maravilla del pirineo.
Una vez más Lescun nos ha sorprendido, si hace unas semanas las nubes bajas fueron nuestras aliadas, en esta ocasión ha sido una claridad diáfana la que nos ha facilitado el camino. Pocas veces 1.000 m de desnivel serán tan fáciles de remontar, con la mirada puesta en todo lo que rodea al montañero este avanzará por el valle sintiéndose pequeño, muy pequeño entre tanta grandeza.

Para esta ocasión teníamos reservadas tres cimas, Peña del Ibón ( o Pic Oriental de la Chourique ), Larraille y el Mallo de las Foyas. Finalmente la prudencia hizo que solo fueran dos las cimas coronadas, la Peña del Ibón requería correr unos riesgos que a todas luces nos parecieron innecesarios. Aun así las otras dos cimas fueron más que suficientes para sentirnos como solo se siente en una cumbre… .
Pero no todo es subir en la montaña, el descenso nos tenía reservada una agradable sorpresa, ya desde los primeros metros en dirección al valle fueron momentos vividos con intensidad, primero una saltarina arista nos llevó hasta el collado del Larraille . Esa horcada marca el punto de entrada al valle en el que habita el bosque de Lazerque, un bosque que hasta ayer era totalmente desconocido para nosotros. El bosque se encuentra rodeado por las cumbres de la Peña del Ibón, Larraille, Pourtet, Lariste y Bacqué, que más se puede pedir.
El comienzo del recorrido está situado en el pont de Masousa, siempre con dirección oeste nos dirigiremos hacia las cabañas de Ansabere a las cuales llegaremos en menos de 2 horas desde Masousa, dependiendo de las fechas en que visitemos el valle tendremos la oportunidad de poder comprar queso al pastor que habita en dichas cabañas durante la época estival.
En las cabañas cambiaremos de dirección y nos dirigiremos primero hacia el Sur y luego al SE para alcanzar el Lac d´Ansabére a 1.859 m de altitud. Desde el pequeño ibón tendremos que hacer un último esfuerzo antes de encaramarnos al cordal que separa ambas vertientes pirenaicas, apenas en 15 ó 20 minutos habremos alcanzado el collado existente entre La Chourique y la Peña del Ibón. Si nuestra intención es coronar esta última cumbre no tendremos más que seguir el cordal alcanzado en dirección SE y en apenas 15 minutos estaremos en la base de la Peña del Ibón. Una comprometida trepada de unos 50 m nos separa de la cima de esta montaña, habrá que calcular muy bien las posibilidades de cada uno.
Si por el contrario no vamos a ascender a esa cima tan solo seguiremos ese cordal unos 200 m y podremos bajar cómodamente al Ibón de Atxerito en 15 minutos, luego podremos ascender al Larraille acercándonos al extremo E del Ibón. Allí nace un pequeño cordal herboso que nos facilitará la ascensión hasta muy cerca del Mallo de las Foyas. Tras tocar dicha cima nos dirigiremos al plato fuerte del día, el Larraille, que con sus 2.147 m domina ambas vertientes, la francesa y la española. No nos supondrá un gran esfuerzo alcanzar el Larraille, en apenas 15 min desde el Mallo de las Foyas lo habremos conseguido.
Para el descenso lo más recomendable el utilizar su arista E que termina en el collado que lleva el nombre de la cumbre. Ese collado es una puerta natural hacia el valle de Pourciu y el valle de Lazerque, su descenso no tiene ninguna dificultad técnica, el comienzo discurre por pedrizas con marcado sendero para ya en la parte media ir dando paso a los verdes prados que rodean el bosque de Lazerque. Mientras nos vamos acercando al Pont de Lamary podremos observar unas vistas fenomenales del pico Bacqué y sus mareantes precipicios de su vertiente Oeste.
Finalmente, el sendero desemboca justo en el Pont de Lamary donde unas frías aguas podrán calmar el recalentón de los pies del montañero tras el descenso de 1.000 realizado desde el Larraille. Solo nos harán falta 20 minutos más para alcanzar el Pont de Masousa donde habremos dejado el vehículo.
Esta es una circular que dejará muy satisfecho incluso al más exigente de los montañeros, no lo dudéis visitar Lecun, el valle os recibirá con los brazos abiertos.


El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1086570

Video del recorrido

Lescun, un valle, tres colores... from Fernando BD on Vimeo.

domingo, 1 de agosto de 2010

Los premios de las montañas

Poder recorrer estos senderos en compañía de Antton y JoseMi va a ser algo imposible de olvidar. Cierto es que terminé con las rodillas crujiéndome mientras descendía del ibón de Atxerito, los 2.000 m de subida y los 2.000 de bajada junto con los 28 km de recorrido hicieron claramente mella en mi. Ahora bien, también no es menos cierto que sarna con gusto no pica, todos esos dolores quedan amortiguados por las sensaciones vividas durante la jornada. Muchos echarán en falta una renombrada cumbre en ese recorrido, pero a mi es algo que nunca me ha importado, en mi interior siempre ha habido un mismo sentimiento, la cumbre no tiene por que ser el objetivo siempre, cada uno ve las cosas con un prisma diferente.
La de ayer comienza en Guarrinza, en el Valle de Hecho. Hay que seguir en la primera parte de la ascensión el sendero que conduce al ibón de Atxerito, pero en una clara revuelta en el camino se separan los senderos que llevan a las Foyas de Sta María y al ibón. Sin demasiado esfuerzo se alcanzan las Foyas y a partir de ese punto el terreno se empina considerablemente aupándonos en menos de una hora desde el altiplano de Sta María a un collado existente entre el Lariste y el Marmida. Allí tuvimos nuestra primera recompensa del día, un gran mar de nubes que abarcaba todo el valle de Aspe y que se extendía aun más lejos nos esperaba en la otra vertiente.          
Desde esa atalaya natural podíamos ver parte del sendero de bajada que nos llevaría hasta el valle de Labrenére, el trazado del mismo tenía un aspecto muy atrayente, jugando con el vacío se acercaba a las paredes que sostienen la cima del Marmida.
Sin muchos titubeos comenzamos el descenso hacia las nubes, no nos costó mucho trabajo alcanzarlas, tan solo fueron necesarios perder 200 m de desnivel para vernos envueltos por el humo de los cielos. Gracias a los gps algún momento de duda se solucionó sin demora y llegamos sin novedad a las cabañas de Bonaris. A partir de ese punto el camino se nos hace familiar pues tan solo hace unas semanas de nuestra ascensión al Bacqué y descendemos todo el verde valle de Labrenére hasta el parking que hay a su entrada. A continuación vino el tramo menos agradable del recorrido, teníamos que encontrar una manera de enlazar Labrenére con el Pont de Lamary en el Valle del Gave de Ansabére.
Fueron unos pocos km de pistas de granjas incluyendo el paso de alguna alambrada siempre bajo el techo de las nubes que se negaban a desaparecer.
Una vez en el Pont de Lamary hicimos un alto para comer algo, nos esperaba por delante un buen tramo en ascenso ya que desde el collado junto al Marmida perdimos unos 1.000 m que ahora tocaba recuperar.
Empapados por el sudor y el húmedo ambiente llegamos a las cabañas de Ansabére, en ese punto se da un giro al sur y se enfila hacia el Lac d´Ansabére que nos espera casi 300 m más arriba. Nuestros pensamientos ahora no son otros que poder ver despejado todo lo que rodea al minúsculo ibón. Tras superar un empinado repecho llegamos a la laguna pirenaica, y para desgracia nuestra las nubes no se mueven. Un pastor que cuida su rebaño de cabras junto a la orilla nos saca una foto a los tres juntos mientras nos dice “ mañana bueno “…ya, pero mañana no nos vale, tenía que ser hoy.
La última esperanza que nos queda de ver las nubes por arriba es alcanzar el collado que nos espera entre La Chourique y la Peña del Ibón. En media hora nos plantamos en la horcada, y como si las nubes estuvieran esperándonos para irse al valle comienza a verse un panorama simplemente precioso, segundo premio del día.
Aparecen como fantasmas surgidos de la niebla Ansabére, Atxerito, La Mesa de los Tres Reyes, también vemos los Billares, Dec de Lhurs, estamos casi casi flotando en una nube… . Proseguimos un tramo hacia la Peña del Ibón por el cordal que hace de línea divisoria entre las dos vertientes, de nuevo las nubes nos regalan otra vista inolvidable y el Lac d´Ansabére se nos aparece 200 m por debajo nuestro.
Ahora es el sur el que manda, la llamada del ibón de Atxerito es irrechazable, lo habíamos hablado durante el día, “ si hace bueno nos bañaríamos “. Fieles a nuestra palabra descendemos la ladera que nos separa de la orilla y nada más llegar y comprobar que la temperatura del agua es medianamente aceptable nos quedamos en cueros y sumergimos nuestros resentidos cuerpos en las frescas aguas pirenaicas. Nos sacamos unas divertidas fotos para el recuerdo y el baño lo prolongamos unos 10 minutos, tercer premio del día.
Al salir del agua parece como si los músculos y articulaciones nos dieran las gracias por la zambullida, nos dejamos secar por una suave brisa y al rato ya estamos de nuevo en pleno descenso hacia Guarrinza. Mis dos compañeros se dan cuenta de una posibilidad de acortar terreno, bajando por una empinada ladera nos ahorraríamos casi 1/2 hora, me parece una buena idea y aunque no les hace gracia les animo para que bajen ellos sin mi, mis rodillas en ese descenso se iban a resentir más de la cuenta y prefiero bajar por el sendero normal hasta Guarrinza que aunque es más largo también es más tendido.
Finalmente pude convencerles para que bajaran sin mi y yo dediqué ese último tramo del día a repasar mentalmente todos los intensos momentos vividos  desde la mañana.

Las imágenes del día
http://picasaweb.google.es/elandua/LosPremiosDeLasMontanas?authkey=Gv1sRgCJWHp-anzJScxAE#slideshow/5495729453197323170

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1038661




Entre Hecho y Lescun from Fernando BD on Vimeo.

Circular en Garajonay

           Tocaba ya encaramarse a lo más alto de La Gomera. Me diseñé un recorrido que no solo me llevase por los senderos de montaña, también quería conocer sus pueblos y sus gentes y la verdad es que no me defraudaron ninguno de ellos.
          Comienzo en el llamado parking de Pajaritos cerca del Alto de Garajonay, sigo la señal que me indica el sendero al punto más alto de la isla y en menos tiempo del que yo creía, atravesando bosques de brezo, alcanzo la cima de Garajonay. Me recibe un monumento a los antiguos pobladores de la isla, la vista desde allí es fenomenal, al Norte están los valles fértiles de La Gomera hoy tapados por densas nubes, al este aparece entre la bruma Tenerife con el Teide sobresaliendo entre todo, también en esa dirección pero más cerca atisbo algunos Roques de La Gomera, hacia el sur veo claramente las tierras más áridas de la isla y en dirección Oeste veo cercana La Fortaleza de Chipude, una cima rodeada de murallas verticales, también en esa dirección debería de ver la isla del Hierro, pero hoy hace demasiada bruma en el mar y no se distingue esa poco conocida isla.
            Tras pasar un buen rato sacando fotos y disfrutando del momento, cojo una pista con dirección Oeste que por un coqueto valle primero me llevará hasta la aldea Los Manantiales y luego a Chipude. Paso junto a bancales repletos de viñas, atravieso en silencio las casas de Los Manantiales y en media hora más llego a Chipude. En este pueblo pregunto a una mujer por un lugar para comer algo y desde luego que también para beber. La mujer me dice, “ mira, si te acercas hasta El Cercado mi hermana tiene un bar allí y seguro que te dará de comer “. La mujer me explica como llegar andando hasta ese pueblo sin coger la carretera que los une, me dice que en media horita puedo estar comiendo en el bar María, que es como se llama el bar de su hermana. Hago caso de sus consejos y en media hora estoy en El Cercado, no me cuesta encontrar el bar, es más, cuando llego ya le había avisado la mujer de Chipude de que yo iba para allí y me encuentro la mesa puesta. María, que es como se llama la dueña del bar, me saca un plato de carne guisada con papas que no se lo salta un gitano. Caen también dos frías cervezas que ayudan a quitar el reseco que traía, me como unos plátanos con miel de palma de postre y tras charlar un rato con la anfitriona me despido con un  ¡¡ hasta la próxima !!, a María le chocaba eso de que yo viniese desde el norte de la península para caminar por esos lugares… .
           Ahora tengo que desandar mis pasos hasta Chipude, a la entrada de este pueblo visito un antiguo lavadero que María me ha recomendado, la verdad es que es muy curioso y está bien conservado, algo me dice que hasta no hace mucho las mujeres venían aquí a lavar la ropa. Abandono Chipude por su calles altas y me dirijo hacia la tramo mas espectacular del recorrido, un sendero lleno de miradores naturales me llevará por la parte alta del valle de Erque allí donde se cierra el barranco. Pero antes paso por una pequeñita aldea, Pavón, la cruzo en silencio mientras sospecho que sus pobladores estarán en la siesta. Me introduzco en el sendero que va a media ladera y noto como la temperatura sube considerablemente, es como caminar por el borde de una caldera, a pesar de la sofoquina voy disfrutando mucho, me considero un privilegiado por estar allí. En medio de la travesía de ese tramo del recorrido me encuentro con un minúsculo arroyo por el que tan solo baja un hilo de agua, la toco con mi mano y para desesperación mía compruebo que baja templada, desde luego que no me atrevo a beber de ella, además todavía me queda algo en la cantimplora que llené en el bar de María, pero las papas con carne están haciendo estragos en la reserva de agua que llevo ja ja ja . A media ladera y a lo lejos distingo una pequeña población en el valle, se trata de Erquito.
           Achicharrado por el sol veo que estoy llegando a Igualero, última de las aldeas que hoy visito. Parece que es un pueblo con muchos cultivos familiares, a la entrada del pueblo encuentro el motivo de tanta huerta y frutal, un arroyo que lleva un caudal que aunque no grande si continuo, él es el encargado de dar vida a estas plantaciones. Algún paisano se me queda mirando mientras cruzo entre las casas de Igualero, cerca ya distingo el pinar donde se encuentra el coche aparcado, ha sido un recorrido lleno de emociones.
        Hoy, mientras escribo esto en casa, me viene el recuerdo de aquellas gentes y su entorno y me siento un poco gomero.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/CircularEnGarajonay?authkey=Gv1sRgCMGkyPb5hZTseA#slideshow/5493456083771094194
El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1021994


Circular en Garajonay from Fernando BD on Vimeo.

Valle de Benchijigua, de Playa Santiago a la Ermita de las Nieves

          Mientras nos tomábamos un café en el pueblo de Playa de Santiago por la noche entablamos conversación con uno de los lugareños, al preguntarle desde cuando no llovía en la zona me respondió, depende. ¿ Como que depende ? le conteste yo, claro ¿ lluvia vertical o lluvia horizontal ? me respondió a su vez
         A ver a ver, explíqueme eso de la lluvia horizontal… .
         Transcribo las palabras de nuestro interlocutor: La lluvia horizontal es el resultado de la formación de densas nubes cargadas de mucha humedad, esa humedad es recogida por la vegetación que hay en las alturas, por eso apenas hace falta que llueva en la isla para que Garajonay este tan verde y frondoso.
        Mientras apura su copa creo que de anís, me dice “ y te diré algo más, mañana lloverá horizontalmente arriba “.
Como, ¿ que mañana se puede ver ese efecto ?, pues habrá que subir a verlo. Yo llevaba un track que salía desde el mismo pueblo y se internaba por el valle de Benchijigua y llegaba al Roque Agando en la zona alta de la isla. A la mañana siguiente me echo la mochila encima y comienzo el sendero hacia el Roque Agando, bueno, en realidad el recorrido previsto va un poco más allá del Roque, quiero llegar a la Ermita de las Nieves, curioso nombre para un lugar donde apenas llueve. 
        Casi desde el comienzo distingo a lo lejos en las cimas como se están formando blancas nubes. La temperatura ya desde primeras horas es alta y todo apunta a que subirá bastante más. Consulto el mapa y veo que tengo que pasar junto a dos pequeñas aldeas, Taco y más arriba Lo del Gato. Me pregunto como pueden vivir ahí varias familias, sobre todo en Lo del Gato que se encuentra mucho más metido en el valle y más alto.
Hace ya un rato que he comenzado a ver a lo lejos el Roque Agando, es impresionante. Resulta imposible que a alguien que le guste subir montañas y sobre todo si son verticales, no se le escape la mirada hacia el Roque. Cuando llevó ya unas horas subiendo por el valle llego a la Ermita de Benchijigua, tenía la esperanza de encontrar agua aquí, pero la suerte me da la espalda, la temperatura ha subido bastante desde que salí de Playa Santiago y ya estaremos superando los 30º C. Tengo que racionarme el agua pues aun me queda casi la mitad del recorrido y parece que las fuentes brillan por su ausencia, claro, aquí el agua es demasiado valiosa para dejarla correr en una fuente.
         Me estoy acercando a la base del Roque de Agando y noto algo en la piel, es como si una finísima lluvia estuviera cayendo, pero el sol luce sin piedad desde el cielo, me detengo un momento para cerciorarme de que estoy en lo cierto, estoy llegando a la zona donde se forma la preciada lluvia horizontal.
         Me fijo en algunas plantas y en efecto, están recogiendo toda la humedad que pueden, es la naturaleza inteligente. Rodeado de grandes arbustos que me calan por completo e incluso hacen que tenga que guardar la cámara de fotos rodeo el Roque de Agando y llego al mirador de los Roques.
         Salgo a una carretera que lleva a Garajonay, la cruzo y continuo ahora hacia un precioso bosque de laurisilva gomera. La temperatura ha caido unos 10ºC y con la ropa aun húmeda camino mucho mejor que hace un rato. Es una delicia atravesar estos sombríos bosques, y lo mejor de todo es que estoy solo.
          Consulto el gps y veo que no me queda mucho para llegar a la Ermita de las Nieves, el caso es que cuando me quedan apenas 200 m para llegar a la misma comienzo a oír muchas voces de gente que salen entre la niebla, pienso que tal vez se trate de una romería… .
         Llego a la Ermita y ¡¡ sorpresa !!  es una boda, han colocado unas carpas y parece que con la ayuda de un servicio de catering están celebrando el banquete, me ven pasar y me lanzan un grito para que me acerque. Quieren que me quede a comer con ellos, ganas no me faltan estoy hambriento y muy sediento pero me lo pienso bien y tan solo les acepto un buen vaso de vino y que me llenen la cantimplora de agua. Noto como el alcohol del vino me hace efecto rápidamente, estoy con el estómago vacío y continúo mi camino medio flotando ja ja ja .
           Comienzo a descender por terreno abierto y no tardo en distinguir entre la nubes altas la costa sur de la isla, ya estoy terminando. En unos minutos el sendero desemboca en la carretera que baja a Playa Santiago, consulto el mapa y el gps y veo que podría llegar hasta la costa uniendo otros senderos pero estoy baldado, el calor me ha dejado para el arrastre y como en otros tiempos opto por la técnica de sacar el dedo a los coches. Un paisano de la zona no tarda en parar y me baja hasta cerca del hotel donde mi familia lleva todo el día a remojo.
Ha sido sobre todo un recorrido muy instructivo, estoy seguro que en primavera o invierno será aun mejor si cabe.

Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/DePlayaSantiagoALaErmitaDeLasNieves?authkey=Gv1sRgCKfkpamMzK2nJg#slideshow/5493414758740795010

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1022016





Valle de Benchijigua from Fernando BD on Vimeo.

La Gomera, una isla trek.

       Según cuentan los gomeros, en 1.498 se refugiaron en los bosques que rodean el Alto de Garajonay los habitantes que poblaban la isla. Los invasores castellanos los fueron rodeando poco a poco hasta tenerlos bajo las puntas de sus lanzas y espadas.
       Hoy en día solo quedan unos restos de lo que fue aquel último reducto para los indígenas gomeros y se encuentran en el techo de la isla, en el Alto de Garajonay a 1.487 m.
       Los gomeros tenían un dios, Orahan que vivía en los cielos. Por ello, escogieron el Alto de Garajonay para rendirle culto, ya que era el lugar que se encontraba más cerca de el en la isla. En su santuario ofrecían a su dios ofrendas en las que quemaban parte de lo que según ellos recibían de el, cabras, cerdos, parte de las cosechas etc etc.

        La sensación que uno puede percibir al estar allí arriba rodeado de esos restos tiene cierta semejanza con lo que se podría sentir al estar dentro del círculo que forma cualquiera de los cromlechs que abundan en nuestro territorio.
       Nos hemos llevado un grato recuerdo en nuestra primera visita a La Gomera, sus gentes a pesar de vivir con cierto aislamiento, sobre todo en las aldeas de montaña, se muestran muy orgullosos de ser lo que son, GOMEROS.
        La Gomera es una isla que realmente está despertando al turismo desde hace solo unos años, no espere el viajero encontrar en esa tierra grandes infraestructuras turísticas, tan solo en el Valle gran Rey aparecen algunos hoteles y apartamentos pero nunca con las dimensiones de otras islas del archipiélago canario. Existe otra localidad costera donde se podrá hallar un buen hotel, Playa de Santiago, una localidad donde antaño la pesca y la agricultura eran las fuentes de ingresos de los lugareños, allí hace muchos años se estableció una familia noruega, los Olsen, que fueron los impulsores del hotel Jardín Tecina, auténtico remanso de tranquilidad.
        El hotel se construyó sobre unos acantilados y encima del pueblo pesquero, los Olsen impulsaron las plantaciones de plátanos que suplantaron a otras de tomate. Tuvieron muchos años de grandes ganancias pero ya hace un tiempo que el negocio de los plátanos ha venido a menos y quedan pocos terrenos cultivados. El hotel Jardín Tecina se ha convertido en un auténtico oasis en medio de la árida costa sur de La Gomera.
Por contra, está la costa norte, allí el verde es el color predominante, valles como el de La Hermigua son un claro ejemplo de lo fértiles que pueden llegar a ser las tierras de La Gomera. Pero la isla tiene un “ problema “, su orografía, las grandes extensiones más o menos llanas brillan por su ausencia, los cultivos existentes se asientan sobre bancales que se encaraman hasta las zonas altas de las laderas. Es una agricultura compleja pero muy agradecida debido al clima que impera en la isla. En la zona norte, como ocurre en otras islas canarias las precipitaciones o al menos el clima húmedo son bastante más abundante que en el sur, pero sin llegar a tener temperaturas frías.
         Si nos fijamos en el sur no nos costará adivinar que la lluvia hace acto de presencia muy pocos días al año, allí el agua es oro y no se desperdicia una gota, los regadíos existentes funcionan con el goteo controlado, sistema mucho más eficiente que el regadío convencional.
Pero la perla de la isla esta en su zona centro, donde las montañas son las dueñas de La Gomera. Ahí está el Parque Nacional de Garajonay, auténtico pulmón gomero. los bosques de lurisilva que lo inundan todo son una maravilla. Quien viaje por primera vez a La Gomera se preguntará como es posible que estén tan verdes y frodosas esas montañas con la escasa precipitación de lluvia que hay… . En La Gomera tienen un secreto, la lluvia horizontal, las nubes que si suelen formarse a menudo en las cumbres. Esas nubes están cargadas de una altísima humedad, humedad que es recogida por todas las plantas hasta la última gota. Yo tuve la suerte de poder contemplar in situ ese efecto en uno de mis recorridos por la isla, fue para más exactitud en la zona del Roque Agando, yo me encontraba subiendo por el valle de Benchijigua, desde la costa ya pude observar que la zona alta de la isla estaba tomada por las nubes, unas nubes de aspecto muy denso y muy blancas. Al aproximarme al Roque Agando la temperatura rondaría los 30ºC pero según fui subiendo por el sendero penetré en la zona de nubes y una humedad que lo impregnaba todo me rodeó en un santiamén. De repente pude observar como todas las plantas, grandes y pequeñas, estaban llenas de gotas que pendían de sus hojas y tallos, rozar con un arbusto era terminar totalmente calado, era como si hubiese estado cayendo una fina lluvia durante horas. De ese modo es como sobrevive Garajonay, gracias a una naturaleza inteligente y ahorradora. En las fotos que enseño podréis ver ese efecto de la lluvia horizontal.
           Por cierto, el nombre de Garajonay viene de una leyenda de amor como no podía ser de otra forma. Una leyenda que como muchas acaba en tragedia. No os costará encontrarla por la red.
Como recuerdo he seleccionado unas pocas fotos de esos días fenomenales con la familia


La Gomera from Fernando BD on Vimeo.


El track del avistamiento de cetáceos: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1021977

Pic Bacqué, el guardián del valle

Una vez más, el valle de Lescun no nos ha defraudado. Cada visita que le he hecho la mirada siempre se me distraía hacia una altiva cumbre en su costado Sur, es el Pic Bacqué. No es una montaña de altura llamativa, apenas sobrepasa los 2.000 m pero su situación dentro del valle le convierte en una atalaya natural sorprendente. La visión que se tiene del resto de cimas que cierran Lescun es magnífica.
Como suele ocurrir a menudo, todo comienza con un libro, ojeando la guía Ollivier del valle de Aspe di con un recorrido que me atrajo enseguida,  la subida por el coqueto valle de Labrenèré y la bajada por el de Annes apuntaba buenas maneras. Una llamada a Txemi y la maquinaria se pone en marcha, “ bueno, entonces quedamos prontito que anuncian tormentas por la tarde, ¿ te parece bien a las 5´30 h ? perfecto “  en esta ocasión vamos a contar con una nueva compañía, Andoni, amigo de Txemi nos acompañará a la cumbre.
Para Txemi va a ser su primera visita a Lescun y ocurre lo habitual, la llegada al valle por la estrecha carretera que lleva hasta el pueblo y la vista que hay a su entrada le deja boquiabierto. Lescun es realmente un secreto tesoro en el pirineo.
Nos dirigimos a la entrada del valle de Labrenèré, el cual no nos cuesta encontrar gracias a las precisas indicaciones colocadas junto a la carretera. Dejamos el coche en un pequeño parking que hay junto a un paso canadiense, son poco más de las 8 h cuando comenzamos a caminar y el fresco de la mañana se agradece. Los cielos están completamente azules y de momento nada apunta a que esto cambie. Es un valle amable para caminar, primero lo hacemos por una marcada pista pero no tarda en estrecharse y mostrarnos vestigios de lo que fue hace siglos, una calzada romana que comunicaba la vertiente norte con la sur por el Puerto de Palo o como lo llaman los franceses Col de Pau.
Pronto llegamos al puente de Itchaxe, lo cruzamos y en apenas 15 minutos más llegamos al plató donde se cierra el valle, son las cabañas de Penot.
En ese punto cambiamos la dirección de la marcha y damos un giro hacia el norte, una escarpada ladera guarda en su parte alta el col de Escourets puerta hacia el valle de Annes. Alcanzamos el col de Escourets y no podemos evitar la sorpresa, ante nosotros se abre una vista que nos detiene unos minutos, Ansabere, Billares, Anie … .
A media ladera y perdiendo unos pocos metros de altura, un marcado sendero nos lleva a las cabañas de Annes situadas en el valle con mismo nombre. Caminamos hacia el fondo de este nuevo valle y superamos una rampa que nos coloca ya cerca del Bacqué, ya vemos lo que nos falta para alcanzar la cima, hay que encaramarse hasta una pequeña horcada que hay al sur de la cima y luego solo nos quedará trepar entre unas fáciles rocas para alcanzar la arista cimera.
Llegamos a la horcada que hay cerca de la cima y sin mucha dificultad superamos el escalón rocoso de unos 30m ( pasos de I y II ). Cuando salimos a la arista cimera nos sorprenden unos abismos hacia la otra vertiente ¡¡ hay una caída de unos 700 m !!, la arista no es difícil de pasar, pero con viento violento o nieve aumentaría seriamente el riesgo. Solo nos separa ya de la cima 50 metros, cuando llegamos nos encontramos con unos franceses que han subido directamente desde el Pont d´Lamary. Estamos un rato sacando fotos, el Bacqué no nos ha defraudado, es una cumbre preciosa.


Comenzamos el descenso desandando nuestros pasos por la arista y bajamos con cuidado hasta la horcada sur. en unos minutos comienzan a aparecer unas amenazadoras nubes, parece que el pronóstico de tormenta para la tarde se va a cumplir. Hacemos una parada en las bordas de Annes para comer algo pero nuestra parada es corta, las nubes cada vez son más oscuras y ya se está formando la tormenta, bajamos por el valle de Annes por un serpenteante sendero que nos deposita en la entrada del valle de Labrenèré muy cerca de donde dejamos el coche. No cabe duda, Lescun ha vuelto a sorprenderme.

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=989033

Pase de diapositivas
 http://picasaweb.google.es/elandua/Bacque#slideshow/5487348902572149698










La antxoa del 2010

Han tenido que pasar 5 años de veda para que por fin este año se haya podido volver a pescar. Las capturas en cuanto a cantidad no han ido mal, tal vez el tamaño no haya sido el más deseado lo cual no ha ayudado a mantener unos precios dignos para los arrantzales.
Lo que en un principio apuntaba como una buena campaña, enseguida se vio que no sería así. Es cierto que los precios de los 2 ó 3 primeros días de la campaña tampoco eran muy normales, la primera captura se pagó a más de 20 euros/kg pero no tardó en colocarse a menos de 10 euros, y como se verá en el video siguiente ha terminado en poco más de 1 euro… . Parece que de poco les ha servido a los pescadores haberse impuesto ellos mismos unos cupos de capturas por día y marinero embarcado.
Ahora es el turno de los barcos franceses que tienen un cupo sensiblemente menor, veremos como se portan sus ventas, tal vez en el tamaño esté la clave. Si la flota francesa consigue capturas de buen tamaño es fácil que los precios se mantengan más altos que los obtenidos en los últimos días por vascos y cántabros.
 

La última antxoa del 2010 from Fernando BD on Vimeo.

A mal tiempo, pues mala cara... . Crónica de una mañana atípica.

Son las 3 de la mañana, un opresión en la vejiga me ha despertado. Ahora me acuerdo de esos vasos de vino con Casera que me bebí anoche mientras cenábamos...
Busco la frontal para alumbrarme un poco para ir al baño ¡¡ coño !! ¿donde leches dejé la frontal cuando nos metimos al saco? pues donde va a estar, en la mochila, parezco nuevo yo también.
No quiero dar la luz del cuarto pues seguro que despierto a mis compañeros de sueños Txemi y Pablo, asi que cojo el telf pulso una tecla y con su luz me voy hasta el cuarto de los desahogos.
Vuelvo rapidito a la litera y me meto en el saco, cierro la cremallera y al quedar en silencio el cuarto me doy cuenta que hay un sonido ambiente preocupante, muchas gotas de lluvia están dando en el cristal del lucero que está en el techo de la habitación ¡¡ maldición, está lloviendo !!... ¡¡ pero si habían dicho que aguantaría hasta el medidodía !! Nuestra idea es levantarnos a las 4´45 h para intentar aprovechar esa anunciada tregua en el cielo, pero me temo que no habrá tal tregua.
Pasan los minutos y no me duermo, empiezo a darle vueltas a la cabeza que vamos a hacer cuando salgamos del refugio a las 5´15 y esté lloviendo, hemos quedado a las 5´30 en Sansanet con Antton y Jorge que están durmiendo en la furgoneta. Pienso,  si yo oigo la lluvia en la furgo sonará ... por un momento se me pasa por la cabeza que si va a llover que lo haga con mucha fuerza para que no nos haga dudar y ni siquiera nos levantemos...ja ja ja ja .
Continúo con mis divagaciones nocturnas y se me ocurre un plan alternativo ¡ Peña Oroel ! está mas al sur que nuestra posición y con un poco de suerte no lloverá. Con ese pensamiento consigo volver a coger el sueño pero me temo que no me queda mucho tiempo para disfrutar en los brazos de Morfeo.
Pi pi pi pi pi pi pi pi pi ¡¡ Pablo apaga eso !! joder parece que no suena la lluvia, tras vestirnos rápidamente bajamos al cuarto guardaesquís, el guarda del refugio El Aguila nos ha dejado en ese cuarto en unos termos de café y agua calientes para desayunar, nos comemos unas galletas y unos cereales y salimos a la calle con las mochilas puestas y los trajes de faena. Parecía que no llovía pero las gotas gordas de la noche se han transformado en un fino xirimiri y se perciben en la oscuridad unas feas nubes bajas.
En unos minutos estamos en Sansanet con Antton y Jorge y el descojono es general, ¿ que hacemos a las 5´30 en el pirineo bajo una incesante lluvia ?. Nuestra idea era subir a la Llana de la Garganta por el paso del Aspe y el collado Wallon, no nos cuesta nada darnos cuenta que ese plan ya no nos vale, les comento mis pensamientos nocturnos de Peña Oroel y parece que hay unanimidad, nos vamos para allí. Pasamos el tunel de Canfranc y aun continúa lloviendo, pero la tenue luz del alba nos deja ver que las nubes ya no son tan compactas ni tan oscuras y por delante parece que el cielo está mejor.
Pensábamos parar en Jaca para decidir pero al llegar a esta localidad la carretera ya está seca asi que nos vamos del tirón a Peña Oroel. Llegamos al parador donde se dejan los coches para iniciar la ascensión y de momento no llueve... . Nada mas ponernos las mochilas y cuando no llevamos ni 50 metros andados comienzan a caernos gotas de lluvia ¡¡ será posible !!. Bueno, ya no nos vamos a dar la vuelta, igual cesa la lluvia... ( que ilusos ).
Vamos con ritmo suave pero constante subiendo por los zig-zag del bosque, entre la lluvia y el sudor llevo una calada encima que me hace dudar de la efectividad del gore tex, aarrfffff.
En menos de hora y media estamos en la cruz de la cima, aquí nos acompaña una vientecillo que junto con el agua que corre bajo el anorak hace destemplarme enseguida, sacamos las fotos de rigor y como no se ve ni leches empezamos sin más demora el descenso.
Tras una rapidita bajada llegamos a los coches y como tantas veces ocurre para de llover. Son las 10 de la mañana, llevamos ya 5 horas despiertos y hemos bajado de Peña Oroel, que situación más rara... .
El resto de la mañana la invertimos en turismo rural y religioso, pero esa ya es otra historia...
Las fotos de cima

 
ja ja ja ja


El track de Peña Oroel: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=965421